Cristobal Balenciaga

 

Кристобаль Баленсиага (1895 – 1972) – испанский кутюрье. Родился в г. Гуэтария в Стране Басков. В 1919 г. открыл с помощью маркизы де Касса-Торрес салон в Сан Себастьяне. Он создавал изысканные скульптурные модели, которые не подчеркивали формы тела женщины, а скорее окутывали, скрывали его. С 1931 г. его клиентками были члены королевской семьи. В 1933 г. совместно с Педро Родригесом открыл Дом моды в Мадриде «Eisa», в 1935 г. – в Барселоне. В 1936 г. во время гражданской войны в Испании Баленсиага уехал в Лондон, в 1937 г. перебрался в Париж, где открыл Дом высокой моды. В конце 30-х гг. предложил изысканные стилизации на тему исторического костюма. За непревзойденное мастерство и чувство формы, умение раскрыть возможности каждой ткани и блестящий талант стилизации, журналисты называли его «Кристобаль Великолепный». Его и до сих пор считают великим кутюрье XX в. Кристобаль Баленсиага в 1950-е гг. был одним из признанных лидеров высокой моды, который одевал самых блестящих и элегантных женщин. Но его подход к моделированию был полной противоположностью взглядам на моду его современника – Кристиана Диора.

 

 

Баленсиага не стремился, как Диор, часто менять силуэт. Его клиентки (Марлен Дитрих, герцогиня Виндзорская, Жаклин Кеннеди-Онассис, Мона фон Бисмарк, Элизабет Тейлор и др.) могли носить платья и костюмы от «Баленсиага» помногу лет, не опасаясь, что они выйдут из моды.

Высокую моду Баленсиага считал искусством: «Кутюрье должен быть архитектором кроя, художником цвета, скульптором формы, музыкантом гармонии и философом стиля». Его модели сравнивали с произведениями искусства за совершенство линий, сдержанность и загадочность образов и великолепный крой, они были неподвластны капризам сезонной моды. Но при этом, Кристобаль великолепно владел мастерством «от кутюр» - умел создавать модели методом наколки, кроить, прекрасно знал все швы, секреты правильной утюжки, отделки и т.д. В каждой коллекции обязательно была одна или две модели, которые он шил собственноручно от начала и до конца. Он кроил так виртуозно, что ткань для модели заказывали с точностью до сантиметра.

 

 

Кристобаль Баленсиага не считал себя новатором или экспериментатором – он стремился, прежде всего, к совершенству, черпая свое вдохновение в прошлом – в искусстве эпохи Возрождения, Средневековья или XVIII в. В его творениях часто угадывались исторические мотивы. Например, в зимней коллекции 1950 г. береты, украшенные перьями, напоминали береты XVI в., а наколки из перьев – прически менин (придворных дам) на картинах Веласкеса. В его отношении в одежде чувствовались традиции Испании – строгость и сдержанность, особенно по отношению к телу, которое всегда скрыто одеждой. Баленсиага считал, что гораздо привлекательнее женщина, одетая в платье, которое лишь чуть намекает на то, что скрыто под ним, а не выставляет все напоказ. Он всегда отталкивался от ткани и не признавал моделей Диора за «ужасное» насилие над тканью. Каждая деталь (воротник, отворот рукава или карман) была отточена и сбалансирована.

 

С 1968 по 1997 год дома моды Balenciaga не существовало как такового. А в конце ХХ века начался второй период его жизни.

Молодой французский художник Николя Гескьер (Nicolas Ghesquiere) стал художественным руководителем Дома моды Balenciaga. Эксперименты с формой и объемом, оригинальные дизайнерские мысли, неожиданные решения – Гескьер заставил заговорить о себе и о Доме моды Balenciaga. К бренду вернулась былая популярность. Гескьер бросал модницам один вызов за другим. Он делает наряды на основе ... униформы серфингистов и бейсболистов. Создает «лоскутные» топы в стиле «пэчворк». Играет с объемом, «раздувая» плечи. А высокая публика каждый раз встречает его идеи на ура.

 

Большое значение имел силуэт в профиль – Баленсиага часто делал отлетные спинки, объемные спинки жилетов и т.п. Он не любил лишних деталей, отделок, иногда украшая свои модели, особенно вечерние, изысканной вышивкой (например, вышитые болеро по мотивам костюма тореро), почти не использовал ткани с рисунком, но огромное внимание уделял фактуре, часто «сталкивая» в одной модели контрастные материалы. Благодаря ему в моду вошли ратин, букле и твид для пальто и жакетов, тафта в сочетании с бархатом, муар, рогожка, жатые ткани типа клоке. Коллекции Баленсиага всегда были очень сдержанными и изысканными, «испанскими» по цвету: любимым цветом был черный, его дополняли белый, коричневый и темно-зеленый. Из украшений – только жемчужные серьги и нитка жемчуга. Костюм дополняли головные уборы, создающие выразительные образы, - шляпы с большими полями, украшенные перьями, крошечные наколки, огромные береты и драпированные капюшоны. На фоне изысканно простых туалетов Баленсиага ярче блистала индивидуальность их обладателя.

За творческие достижения 12 мая 1958 года он был награжден орденом Почетного легиона. А каким был в жизни этот человек – маг и волшебник на подиуме?

Личность Баленсиаги породила массу легенд и домыслов. Будучи человеком знаменитым, при этом он был совершенно чужд публичности. Крайне редко давал интервью и фотографировался, вообще вел уединенный образ жизни. Только очень малый круг посвященных был допущен к близкому общению с ним. Работал Баленсиага, как правило, молча, и ассистентам приходилось вырабатывать у себя умение желания мастера или даже предугадывать. Следует заметить, что это была для них школа и большинство стали фигурами не менее известными.

За показами своих коллекций Баленсиага наблюдал из-за кулис, но сам на сцену не выходил. С 1957 года он запретил журналистам посещать их (беспрецедентный случай в истории моды), считая, что те могут сформировать неверное мнение покупателей, которые должны полагаться только на собственные суждения. Пресса знакомилась с коллекцией по прошествии восьми недель. Некоторые называли Баленсиагу аскетом, но близко знавшие его люди с этим, наверное, не согласились бы. Говорят, что среди своих он бывал не просто элегантным и раскованным, но и остроумным, подчас до язвительности. Наиболее метким в отношении мэтра является определение «денди-отшельник», данное однажды кем-то из журналистов.

Упорство и страсть в достижении совершенства, нежелание заниматься саморекламой, растрачивать время на светскую болтовню — таков был Баленсиага. Он был очень разборчив и ненавидел дешёвку в любой форме, называя её баскским словом «курси», что означает «грубо», «вульгарно». Баленсиага считал, что «ни один модельер не в состоянии сделать неэлегантную женщину элегантной», и не одобрял тех клиенток, которые заказывали не подходящие для них платья или больше туалетов, чем нужно.

При всей суровости характера Баленсиага помогал начинающим кутюрье и советом, и опытом. У него проходили стажировку такие ныне известные модельеры, как Андре Курреж, Эмануэль Унгаро. Его признаёт своим учителем и кумиром Юбер де Живанши, который в 1952 г. открыл собственный салон как раз напротив Дома Баленсиаги. Эти два мастера оставались друзьями до самой смерти Баленсиаги.

Одежда для Баленсиаги была способом самовыражения, произведением искусства. Массовость готовой одежды переставала делать ее авторской и, по его мнению, убивала Высокую моду. Однако в последние годы деятельности Кристобаль Баленсиага признал важность работы на экспорт и позволил американским промышленникам копировать свои модели для продажи. Но, посетив швейную фабрику в Нью-Джерси, он понял, что его платья нельзя доверять машинам, рассчитанным на массовое производство. Поэтому он, как и многие его коллеги, основал собственную швейную империю.

Поэтому полной неожиданностью для всех стало решение маcтера в 1968 году удалиться от дел. Достигнув 74 лет, после небывалого и длительного успеха во всем мире, он закрывает одно за другим ателье в Париже, Барселоне и Мадриде. Это решение он объясняет тем, что не хочет менять свою концепцию и идти на поводу у новых веяний рынка. Человек, который за всю свою жизнь дал всего лишь несколько интервью, становится настоящим отшельником. Последнее появление мастера на публике произошло на похоронах Коко Шанель, с уроков которой и началась его блестящая карьера.

24 марта 1972 года неоспоримый авторитет для всех великих кутюрье тихо скончался в Валенсии. Вместе с уходом родоначальника Дома начала уходить и популярность марки Balenciaga. Хотя его ученики, открывшие к тому времени собственные бутики, создавали вещи в стиле Кристобаля, но у самой марки не было достойного продолжателя, который смог бы на прежнем уровне править Госпожой Модой.

 

 

Николя Гескьер, креативный директор дома Баленсиага

 

Возрождение Дома началось только в 1988 году - с появлением нового руководства: Жак и Режин КОнкьер стали хозяевами легендарной марки. Первую коллекцию Дома создал Мишель Гома. Новейшая история Balenciaga начинает стремительно развиваться. В 1993-м Жозефус Мельхор Тимистер становится ведущим дизайнером, а в 1998-м Дом возглавляет Николя Гескьер. У него получилось то, что не удавалось его предшественникам – вернуть марке величие. Она не просто возродилась, но и вновь обрела статус законодателя модных тенденций.

Кристобаль Баленсиага как-то выразился, что, "жизни модельера не позавидуешь, поскольку она скорее собачья". Но он прожил ее так, что заставил всех поверить в то, что она сказка.